Прежде чем задавать вопрос в новой теме в этом форуме и его подфорумах посмотрите нет ли ответа в форуме Отчеты и FAQ. Так же вопользуйтесь поиском по форуму или расширенным поиском. Если ответа не нашлось проверьте заполнен ли профиль (информация о годе выпуска вашей Ауди, модели двигателя, и варианте комплектации) и создавайте тему. СОЗДАНИЕ ТЕМЫ С ВОПРОСОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ С НЕЗАПОЛНЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БУДЕТ КАРАТЬСЯ!!! При создании темы обязательно кратко изложите суть проблемы в заголовке. Пожалуйста не создавайте темы "Спасите", "Помогите", "Все сломалось" и т.п. это не привлечет на помощь всех аудиводов, зато огорчит модераторов... Постарайтесь выбрать тематический подфорум соответствующий описываемой проблеме - если не удалось точно локализовать проблему или такого подфорума нет - то создавайте тему в самом форуме "Эксплуатация и ремонт".
Привет всем вчера поменял вкладыши в передних стойках все пыльники, отбойники, опорные подшипники теперь результат меня не очень устраивает 1.руль стал чуть криво стоять совсем немного но напрягает машину не тянет идет ровно а руль стоит криво. 2. с одной стороны если начать качать машину даже не качать а так слегка надавливать на нее чувствуется как бы свободный ход штока с небольшими ударами если положить руку на опорник и качать то вроде внем стучит гайка которая хитрая вроде затянута полностью на ходу не слышно Подскажите варианты
ну после снятия стоек , полюбасу нужно делать сход развал , хотя многие говорят что ничего не сбивается !!! Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
на опорнике в подшипнике люфт есть полюбому, а хитрую гайку желательно тоже ставить новую ,ну и хорошенько затягивать
Менял тоже самое примерно, после замены машину тоже никуда не ведет, едет прямо но появилась ощутимая колейность так что на сход развал все равно ехать нужно. По твоему описанию может стучать "хитрая гайка", но чтоб она открутилась нужно довольно сильно крутить самую верхнюю гайку, при затяжке это чувствуется, шток немного провернулся вместе с гайкой значит хитрая гайка ослабла. Или действительно амортизатор надо прокачать, но это наверное касается только газ масла двухтрубного, правда сомневаюсь что можно услышать стук амортизатора чуть нажимая и отпуская на опорник, а вот свободный ход амортизатора это точно признак его неправильной работы или негодности. Возможно плохо затянута верхняя гайка на стойке которая патрон зажимает, но на месте этого стука не услышать,(я затягивал эту гайку газовым ключом длиной 1 метр примерно чтоб точно чувствовать окончательную фиксацию гайки). На счет хитрой гайки все очень просто, отворачиваешь верхнюю гайку которая тарелку держит и сняв тарелку спец ключом, возможно самодельным, подтягиваешь хитрую гайку, потом все собираешь обратно, это собственно все что ты можешь сделать не разбирая подвеску. В моем случае после замены в подвеске ничего не стучит зато на гравийном покрытии отчетливо стало слышно выработку в рулевой рейке.
Собственно, после замены передних стоек и опорных подшипников, было подобное. В первый день все было изумительно хорошо, но после на маленьких кочках и трещинах дороги образовались стуки в пайоне правой стойки, которые четко отдавали на кузов. Покачав машину и удерживая при этом ладонь на стойке причина была выевлина, шток стойки ходит свободно. Открутив верхнюю гайку удивляюсь как легко крутится та самая "хитрая гайка", затягиваю ее, стук прекратился, но не надолго, все равно иногда постукивает, но что интересно при поворотах тишина, специально пробовал, что говорит о том, что при прямом руле и прямой стойке появляется свободный ход. Единственно, что сыкономил на опорниках взял Febi, а там фиг его знает что, резина за 3 месяца спрессовалась, сейчас поставил уже другие Лемфердер, вроде пока все нормально, а что еще главное стук был только с одной стороны. Я уже всетаки подумываю про стойку.
Что то не получилось так прокачать. Сейчас попробовал таким способом прокачать амы задние от 2121 - в итоге на полном отбое появился свободный ход почти в 5 см, а если прокачивать без переворота - такого нет. Так всё же как правильно прокачивать?
Костя, да такой способ существует давно и он логичен!!! Сам прикинь, чтобы выгнать воздух из внутренней трубы амо, у которой клапан стоит внизу - что надо сделать? Вот это и делается так как Саня описал! А то что гайки отходят... я уже писал...когда спецгайку тянешь у нее поднимаются краешки от ключа и контрящая гайка ложится не на плоскость, а на шишку и быстро ослабляется!!! Запилить гайку, чтобы ровная верхняя поверхность была и лучше от пупа не тянуть, а просто зажать и законтрить...больше пользы будет
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Быстрый переход:
