На замену данного подшипника сподвигло гудение (гул) исходящее из передней части автомобиля, гудение было явно слышно в диапазоне скорости 60-80км/ч. На слух гудение было слышно при езде с левой стороны т.е. от левого переднего колеса, его слышал я и пассажиры которые ездили со мной все подтверждали что гудит слева.... каково же было мое разочарование когда после замены левого переднего подшипника гул никуда не пропал....(((.Вернувшись домой я сделал то что нужно было сделать с самого начала.... я вывесил левое переднее колесо, завел двигатель, включил 4 передачу и...... ничего!....тишина!...Начал вывешивать задние колеса, ничего.....и когда очередь дошла до правого переднего... (вот уж никак не мог на него подумать, тем более что он менялся тыс.30 назад и фирма его SKF) включил передачу и только начал отпускать сцепление....раздался такой гул
что я аж испугался))), в общем мораль сего вступления такова что лучше перед заменой подозреваемого вывесить колесо и проверить ступичный при кручении колеса (лучше при заведенном двигателе и включенной передаче) Сразу хочу предупредить что на простом домкрате проводить данную проверку я категорически не рекомендую, я поднимал сторону на домкрате и подставлял дополнительно треногу, иначе машина запросто может свалиться...
Итак к делу.
Используемый инструмент:
Я использовал в работе трещотку 1\2, маленький удлинитель, головки 13, 17, 18, 19, 24.
Гаечные ключи (комбинированные) 15,17,19.
Оправка №1 цилиндр,внутренний диаметр должен быть чуть больше 75мм чтобы подшипник легко в нее проваливался.
Оправка №2 внешний диаметр не больше 38мм
Оправка №3 цилиндр,внутренний диаметр от 39 до 50мм внешний до 62мм
Эскизы оправок
Гидравлический пресс
Кувалда
Разборка:
1.Ставим машину на ручник, ставим противооткатные упоры -это ваша безопасность!
2.Ослабляем колесные болты, ослабляем ступичный болт, у меня болт под головку на "24", у вас уже может стоять болт под шестигранник на "14" это если ранее ступичный уже менялся.При ослаблении ступичного болта может возникнуть трудность если ранее этот болт был закручен "до дури" тогда 2-х метровая труба вам в помощь...Усилие затяжки данного болта составляет 120Н/м, ранее этот болт у меня был закручен именно с таким усилием и трудностей с откручиванием у меня не возникло.
3.Поддомкрачиваем колесо, ставим треногу или то что есть из подручных средств(пеньки, камни....) препятствующих самопроизвольному падению машины с домкрата.
4.Снимаем колесо.
5.Берем головку на 13, и рожковый ключ на 15, откручиваем суппорт от скобы.
6.Вынимаем суппорт, если руками не вытаскивается выковыриваем подручными средствами и подвешиваем суппорт на проволоке к пружине, для сохранности тормозного шланга.
7.Вынимаем тормозные колодки. Внимание! Тормозные колодки менять местами не рекомендуется, поэтому при снятии запоминаем где какая колодка стояла.
8.Снимаем тормозную скобу,у меня тормозная система гирлинг, как на ате пока не знаю, поэтому, откручиваем два болта крепящих скобу к кулаку, у меня эти болты заменялись ранее поэтому для откручивания использовал головку на "18" у вас скорее всего будут болты под шестигранник на "6" или "8" (требует уточнения)(?)
9.Снимаем тормозной диск, его снятию уже ничего не препятствует, правда он может немного приклеиться к ступице за счет ржавчины, тогда легкими постукиваниями рукоятью молотка по диску помогаем ему отвалиться.
10.Перед демонтажем кулака я, как можно точнее обчертил осторой чертилкой контуры стойки на кулаке для того чтобы по возможности не нарушить развал-схождение.Это сделать необходимо т.к. соединение стойка-кулак имеет значительный люфт (иногда развальщики используют это соединение если не хватает регулировки развала на шаровой)
